Именно поэтому как отдельную технологию или даже как науку следует рассматривать приготовление и использование компоста на садовом участке. Идея проста, как все гениальное: нужно вернуть земле то, что у нее было взято растениями. В частности, питательные вещества, использованные растениями для роста, развития, плодоношения и т.д. Для того, чтобы эту идею осуществить, люди когда-то придумали компостирование остатков растений в кучах, ямах, грядах и т.д. Компост «принимает в переработку» как растительные отходы (ветки, листья, сорняки, ненужные плоды, подпорченные овощи-фрукты), так и остальной бытовой мусор (бумагу, картон, пищевые отходы).

В глобальном смысле рассмотрения роли настоящего компостирования следует отметить, что этот процесс изучается как составляющая часть естественного ведения садово-огородного хозяйства. Результаты новейших исследований ученых говорят о том, что с помощью технологически правильно составленных качественных компостов можно достичь оздоровления (санации) больных почв, противодействовать возбудителям различных болезней почв и способствовать в целом оздоровлению растений. Так как все большее число землепользователей переходит на естественное возделывание почвы без применения химических удобрений, внесения посторонних минеральных веществ, торфа, использования химических средств защиты, то компост собственного приготовления, не требующий больших затрат, станет в ближайшем будущем незаменимым высококачественным удобрением.

Многие садоводы-любители применяют на своих участках компост быстрого приготовления, что, конечно же, имеет свои преимущества: сокращается время интенсивного разложения компонентов, при этом занимается незначительная территория. Но процесс самостоятельного изготовления компоста может увенчаться успехом только при соблюдении определенных условий. Одно из первых и важных – тщательное измельчение материала, который должен укладываться в компост а также наполнения его послойно разнообразными остатками «садово-хозяйственной» деятельности. По большому счету, как считают садоводы со стажем, на садово-огородном участке мусора как такового не бывает. Все годится для дальнейшего использования.

При правильном подходе к процессу «садово-огородной утилизации» все отходы: ботва, спиленные ветки, куски отмершей коры деревьев, стебли растений-многолетников – идут в ход. Остатки древесины, к примеру, можно использовать не только для отправки в компостную кучу, но в качестве мульчирующего материала, а также как топливо для печей. Еще раз напомним, что цивилизованное отношение к земле предполагает не сжигание и не вывоз на свалку органических остатков, а их преобразование в ценное органическое удобрение путем компостирования.

В настоящее время интерес к такому экологически чистому преобразованию органических остатков в удобрения растет, а связанные с этой технологией вопросы все чаще обращают на себя внимание. Такой подход нуждается во всестороннем изучении, в том числе и научном. А пока ученые изучают научные стороны процесса компостирования, его практическая сторона у землепользователей вызывает массу вопросов.

Опыт уже накоплен, но требует широкого экспериментировании и пропагандирования. Обычно, если требуется консультация, то обращаются к профессионалам, поэтому мы попросили ответить на наши вопросы эксперта и технического консультанта фирмы «Водоспад» по применению садовой техники – Коженевского Сергея Романовича. Фирма «Водоспад» одной из первых на Украине начала продавать измельчители органических остатков известной марки «BOSCH».

– Говоря об измельченном материале в виде мульчи и ее применении более детально, на что необходимо обратить внимание в первую очередь?

– Мульча – это слой органического или неорганического материала, разложенного на поверхности земли около растений или в проходах между грядками. Она предохраняет почву от излишнего испарения и устраняет резкие колебания температуры почвы. Зимой почва, благодаря присутствию мульчи, лучше сохраняет тепло, уменьшается ее промерзание. Летом почва меньше нагревается, а влажность благоприятствует развитию корневой системы. В почву мульчу заделывают, как правило, в конце сезона, а почвенные микроорганизмы перерабатывают ее, увеличивая содержание гумуса и других полезных веществ, тем самым, накапливая плодородный слой.

– Какой величины должны быть древесные отходы, чтобы их использование для компостирования или мульчирования привело к необходимому результату?

– Спиленные ветки закладывать в компост целиком никто не будет, да это и нецелесообразно, потому что тогда срок разложения древесины составит 3–4 года. Решить этот вопрос помогут садовые измельчители (шредеры), которые преобразуют достаточно «габаритный» мусор в ценную для качества компоста добавку или в мульчу. Устройства перерабатывают ветки, значительно уменьшая их объем и площадь занимаемой ими территории, а управление измельчителями не требует глубоких специальных знаний. Некоторые модели выдают «на-гора» мелкую стружку, почти опилки, которые используется в качестве превосходного мульчирующего материала. Другие – кусочки цилиндрической формы длиной 2–3 см, – как раз для закладки на компост. Существуют также и конструкции, в которых измельчение сочетается с предварительным раздавливанием древесины.

– Шредеры бывают электрические и бензиновые, – рассказывает Сергей Романович. – Бензиновые более шумные по сравнению с электрическими и сложны в эксплуатации. Но в то же время они – более мощные, могут перерабатывать ветки диаметром до 4 см. Минусом бензиновой техники является ее высокая требовательность к качеству используемого топлива. Они загрязняют воздух токсичными выбросами, издают сильный шум при выполнении работ по измельчению древесных остатков.

Электрические измельчители являются примером экологического подхода, они не создают сильного шума во время работы, разработаны специально для использования на маленьких и средних садово-огородных участках. Мощность этих устройств варьируется от 1,8 до 2 КВт, они проще в обслуживании, перерабатывают ветки диаметром в среднем до 3 см. Минусы – их зависимость от длины электрического шнура и сечения его проводов, а также чувствительность к перепадам напряжения питания.

– На какие факторы нужно обращать внимание при выборе измельчителя?

– Конструкции режущих механизмов, использующиеся в устройствах, о которых идет речь, зависят от того материала, который подлежит измельчению. Существует три типа измельчителей, различающихся по принципу действия: ножевые, с винтовым режущим механизмом и с механизмом на основе фрезы.

Говоря проще, выбор измельчителя для сада зависит от вида самого сада и степени его развития и возраста. Молодые, мягкие и небольшие растения предъявляют одни требования к измельчающему их ножу, двигателю и втягивающему устройству. А вот уже для колючих ветвей, крепких толстых сучьев лучше использовать самоподающий малошумный измельчитель с винтовым механизмом или с фрезерным барабаном. Он и обеспечит им оптимальную переработку при уровне шума – всего 84 дБ (А), и скоросте вращения фрезерного барабана – 40 оборотов в минуту. Самоподающий механизм гарантирует высокую надежность работы и отсутствие обратной ударной отдачи, втягивая ветки без дополнительного вмешательства человека. Измельчение происходит непрерывно с пропускной способностью до 150 кг/ч.

Вес измельчителей может колебаться от 12 до 26 кг, для облегчения передвижения их предусмотрено маневренное и устойчивое шасси, пригодное для передвижения измельчителей по лестницам и по неровностям, однако передвигать машину в рабочем состоянии запрещается.

– Какие меры предосторожности предусмотрены для безопасной работы такой техники?

– Чтобы уберечь электродвигатель и редуктор от перегрузок, измельчитель оборудуют электромеханической защитной блокировкой. Она же препятствует запуску устройства в разобранном виде, когда режущий механизм открыт. Кроме того, система блокирует и возможность самопроизвольного запуска после исчезновения и последующего восстановления напряжения в сети.

Ряд измельчителей оборудован уникальной системой «стоп-реверс», предназначенной для простого удаления застрявшего материала без вскрытия устройства. То есть, простым переключением направления вращения ножей можно устранить заклинивание механизма, не пытаясь залезть в устройство руками.

С учетом этих различных требований BOSCH разработал серию измельчителей, удовлетворяющих потребителей по качеству, мощности и удобству их обслуживания. Эти устройства помогают сделать работу на земле более легкой и организованной, и, как следствие, – приятной. Вот и выходит, что участок, на котором пользуются измельчителем, не только имеет эстетически опрятный внешний вид, но и развивается более правильно.

– Какие советы пользователям измельчителей Вы могли бы дать?

Я рекомендовал придерживаться следующих правил:

1. Чтобы избежать поломки измельчителя, не нужно пытаться измельчать толстые ветви, диаметр которых превышает допустимый.

2. Следует производить измельчение веток сразу же после их срезки с деревьев или кустарников (свежие ветви легче резать).

3. Сухие и толстые ветки лучше дробятся в измельчителе с фрезерным барабаном.

4. При работе с автоматической подачей не нужно подталкивать материал, подлежащий измельчению.

5. При заклинивании материала внутри измельчителя следует пользоваться реверсивным механизмом.

6. Для более качественного измельчения нужно подбирать однотипные ветки.

7. При работе измельчителя с ручной подачей материала внутрь механизма проталкивать ветки нужно только специальным приспособлением. Использование металлических предметов приводит к поломке режущего механизма.

8. Перед тем, как загружать материал в измельчитель, у растений необходимо отделять корневую систему.

9. Чтобы не повредить фрезу, в ходовую воронку не должны попадать посторонние предметы, например камни, стекло, металлические предметы, текстиль и пластик.

10. Чтобы двигатель не вышел из строя и не возникли какие-либо другие повреждения измельчителя, держите вентиляционные прорези измельчителя чистыми и своевременно устраняйте загрязнения.

г. Киев, ул. Межигорская, 13
тел.: 8 (044) 467-53-13, 425-42-68
www.vodospad.kiev.ua

• Насаждения общего пользования.
• Насаждения ограниченного пользования.
• Насаждения специального назначения.

Насаждения общего пользования. К этой группе относятся парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения на улицах и стадионах. Назначение таких насаждений – создать условия для отдыха людей, для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Насаждения ограниченного пользования. Сюда относятся посадки в производственной зоне и вокруг производственных зданий, насаждения в детских и лечебных учреждениях, на школьных и приусадебных участках. Масштаб их использования более ограниченный. Они создаются для улучшения санитарно-гигиенических условий каждого конкретного места с декоративными, хозяйственными, учебными и лечебными целями.

Насаждения специального назначения. В эту группу входит целый ряд видов насаждений: защитные, ветроломные, водоохранные, мелиоративные, противопожарные. Сюда же включаются плодово-ягодные сады, дендрарии, питомники, цветочные хозяйства и т.д.

При размещении различных видов насаждений учитывают местные природные условия (рельеф, наличие лесов, старых парков, рек, водоемов), планировочные условия (характер застройки, размер площадей, ширина улиц, тип дорог) и экономические возможности.

Массивы представляют собой насаждения лесного типа с горизонтальной и вертикальной сомкнутостью. Они создаются искусственной посадкой (парковые массивы) или формируются из естественных лесных насаждений. В крупных парках и лесопарках массив занимает площадь от одного до нескольких гектаров. В небольших парках его площадь может и не превышать 1 гектара.

По составу пород массивы бывают чистыми, состоящими из деревьев одной породы, и смешанными, образованными деревьями различных пород. Последние в свою очередь подразделяются на одноярусные (кроны разных пород расположены примерно на одной высоте) и многоярусные (кроны расположены на разной высоте). При этом выделяются породы первого, второго и последующих ярусов. Порода, преобладающая численно в составе массива, называется главной, а остальные – сопутствующими. При формировании массивов из естественных насаждений, прежде всего, выделяют главную лесообразующую породу, которая и определяет характер насаждения. Правильный выбор главной и сопутствующих пород является основой устойчивости и декоративности насаждения.

Древесные породы для создания массивов подбирают таким образом, чтобы в данных экологических условиях они могли образовывать устойчивое сообщество. В городских парках и лесопарках, вблизи промышленных предприятий используются породы, устойчивые к загрязнению воздуха. При создании массивов нет надобности прибегать к большому разнообразию растений. Обычно достаточно нескольких основных, наиболее устойчивых пород. Индивидуальные особенности деревьев в массивных посадках обезличиваются, так как здесь воспринимаются не отдельные экземпляры, а посадка в целом. Кроме того, большое количество видов может усложнить их взаимоотношения.

Массивам по возможности придают естественный характер. Рядовая посадка, особенно при создании небольших парковых массивов, нежелательна, так как усиливает впечатление искусственности. Контурам массива придают неправильную, естественную форму. При формировании опушек используют наиболее декоративные и красиво цветущие растения.

Рощи

Древесные насаждения меньших размеров, чем массивы (до 0,5 га), и состоящие из одной породы (березовая, сосновая, дубовая и т.д.). Этот вид насаждений не воссоздает естественного лесного ландшафта в той мере, в какой это присуще крупным массивам, но, являясь соединением большого количества деревьев, имеет ясно выраженные черты природной группировки. При однородном составе она очень хорошо передает своеобразие древесной породы.

Групповые посадки

Древесные растения в природных условиях обычно произрастают группами. Групповое размещение деревьев и кустарников придает посадкам необходимую естественность.

По составу пород группы подразделяют на чистые и смешанные. По величине различают малые группы (3–5 растений), средние (7–15) и крупные (более 15). Размеры их обычно не превышают максимальной высоты деревьев или кустарников. В зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга высажены деревья, группы могут быть компактными или рыхлыми. Если деревья смыкаются кронами, группа получается компактной, если же между кронами имеются просветы – рыхлой. Максимальное расстояние между деревьями при создании групп принимается равным диаметру кроны (3–5 м). При использовании маломерных саженцев их следует высаживать в большем количестве, чем запроектировано по размеру группы, а расстояние между ними уменьшить до одного метра. В процессе роста худшие растения удаляют, пока не останется нужное количество экземпляров. При этом важно не допустить полного смыкания крон и отмирания нижних ветвей. Расход посадочного материала ценных пород можно сократить с помощью временной подсадки в группу кустарников. Это помогает быстрее получить необходимый декоративный эффект.

Теневыносливые виды растений (ель, пихта, липа, клен остролистный, вяз, граб) высаживают плотными однопородными группами. Крона у этих деревьев густая, доходящая почти до самой земли, это придает им монументальность. У светолюбивых пород (сосна, лиственница, береза, ясень, белая акация) нижние и затененные ветви в средней части кроны быстро отмирают. Группы получаются сквозистыми и для создания необходимой плотности иногда нужно добавить некоторое количество теневыносливых деревьев и кустарниковую опушку. Чаще всего группу создают из одной породы, но она может состоять из двух и даже трех пород. Если она включает две породы, то одна из них занимает доминирующее положение по величине, форме, окраске и является главной, вторая же – сопутствующей и обычно располагается по внешнему контуру.

Деревья в группах размещаются произвольно. Редкие и ценные декоративные породы необходимо размещать малыми группами, чтобы наиболее полно показать форму кроны, рисунок ветвей и характер облиствения. В группе, состоящей из трех экземпляров, деревья высаживают по вершинам равностороннего треугольника, из четырех – по углам разностороннего четырехугольника, из пяти экземпляров – по углам неправильного четырехугольника и одно дерево внутри, на некотором удалении от центра и т.д.

Кустарниковые группы при формировании садово-паркового пейзажа играют в основном вспомогательную роль. Кустарники подсаживают к деревьям как в виде подлеска, для чего используются только теневыносливые породы, так и для формирования опушки. В результате увеличивается плотность древесной посадки, особенно в нижней части, и достигается плавность перехода от древесной группы к газону.

Компонуя группы и опушки, необходимо учитывать размеры того или иного кустарника, окраску его побегов, форму и окраску листьев, особенности цветения, декоративность плодов и т.д. Если группа многопородна, то опушка создается из одного вида кустарника. При оформлении однопородных древесных групп прибегают к посадке двух и более видов кустарников. В данном случае на переднем плане высаживают наиболее декоративные, низкие кустарники с раскидистой кроной. Сочетание двух или более пород особенно необходимо в тех случаях, когда кустарник с возрастом оголяется снизу. Для прикрытия нижней части таких видов рекомендуются растения, крона которых начинается от земли.

Наибольшей декоративности и размеров деревья достигают к 20–30 годам, а кустарники – к 3–5, поэтому в отдельных видах посадок кустарниковые группы могут выполнять и самостоятельную роль. Это позволяет быстро оформить озеленяемый участок, придать на первых порах необходимую объемность посадкам, усилить декоративный эффект. Кроме того, широкое использование кустарников в озеленении позволяет сократить количество саженцев деревьев. (Выращивание посадочного материала кустарниковых пород, посадка на постоянное место и уход проще и дешевле). Преимущество кустарников состоит и в том, что они более устойчивы, чем деревья, к неблагоприятным условиям среды, отличаются исключительной красотой во время цветения, часто продолжительного.

При компоновке кустарниковых групп посадку начинают с центра, где высаживают самые крупные экземпляры, а по краям более мелкие. Расстояние между крупными кустарниками должно быть 2–2,5 м, средними – 1,5–2 м и мелкими – 0,5–1 м; чтобы ускорить смыкание, растения можно высаживать и гуще, но в дальнейшем необходимо проводить прореживание.

Если кустарники имеют светлую окраску листьев, белые, желтые или оранжевые цветки, хорошо различимые на расстоянии, их можно располагать в глубине поляны, вдали от дорожек. Кустарники с цветками темных тонов (красного, фиолетового, синего), а также красколистные формы желательно высаживать на переднем плане, вблизи дорожек и аллей. Необходимо учитывать также сроки цветения каждого вида и стремиться обеспечить наибольшую продолжительность и даже непрерывность цветения данной композиции. Декоративность и красочность молодых кустарниковых групп можно усилить применением цветочных многолетников в виде опушки.

Одиночные посадки, или солитеры

При формировании садово-паркового объекта деревья и кустарники очень часто высаживают одиночно. В этом случае наиболее полно проявляется величина, форма, характер ветвления и другие декоративные качества растений. Для одиночных посадок подбирают виды и формы, отличающиеся высокой декоративностью в течение всего сезона. Особенно тщательно следует выбирать место для посадки. Одиночные деревья предпочтительнее размещать на хорошо обозреваемых местах, с учетом наиболее полного соответствия биологических свойств растения условиям произрастания. Обмерзание, неудовлетворительный рост и развитие могут лишить посадку всякого смысла.

Расстояние одиночной посадки от группы или массива должно быть достаточно большим, чтобы во взрослом состоянии дерево не смыкалось с ними. Для таких ширококронных деревьев, как клен серебристый, дуб черешчатый или орех маньчжурский, оно должно составлять 20–25 м, то есть не менее максимальной высоты, достигаемой видом в местных условиях при свободном стоянии.

Место посадки солитера на местности диктуется также размерами и формой кроны растения. Вблизи зданий, на партерах целесообразны деревья с правильной конусовидной или шаровидной кроной; на полянах, на фоне зеленого массива – деревья с раскидистой кроной; на небольших площадках с ограниченным обзором – низкие растения или кустарники; для посадки у воды – плакучие формы. На небольших участках эффектны редкие экзоты и садовые формы (с шаровидной или плакучей кроной, рассеченолистные, пестролистные и т.п.), а также красиво цветущие кустарники.

Аллеи

Аллеи – это линейные посадки вдоль дорог, в садах и парках, декоративная ценность которых заключается в четкости линий, ритмичности, чередовании света и тени. Являясь важным компонентом садово-паркового ландшафта, они в то же время выполняют определенную функцию – затенить дороги в летний зной. Теневыносливые породы с плотной кроной образуют темные аллеи; светолюбивые, характеризующиеся сквозистой кроной, – светлые. Степень затененности зависит также от густоты посадки. При редкой посадке создаются лучшие условия для роста, более заметно проявляются декоративные свойства каждого растения, хорошо сочетаются свет и тень, дорога быстро просыхает после дождя. Минимальное расстояние между деревьями в ряду для узкокронных пород – 4 м, ширококронных – 6 м.

Декоративность аллей зависит от величины и формы деревьев, а также от ее длины и ширины. Чем шире и длиннее аллея, тем более высокорослые и ширококронные породы можно применять. Для ширококронных и теневыносливых пород, у которых крона опущена до самой земли, ширина аллеи должна быть 14–16 м. Деревья с более узкой кроной требуют ширины 10–12 м. Если аллея имеет ширину менее 10 м, ее можно оформить низкорослыми растениями и деревьями с пирамидальной кроной. Аллеи шириной менее 6 м не допускаются, так как они не обеспечивают разъезда двух автомашин. Деревья с очень раскидистыми кронами для аллейных посадок мало пригодны. Совсем не годятся деревья, дающие корневые отпрыски. Использование нескольких пород в аллейных посадках не допускается, так как снижается декоративность и устойчивость деревьев.

Живые изгороди

Живые изгороди создают для ограждения, защиты от холодных ветров и снежных заносов, маскировки отдельных участков и сооружений, оформления партерных площадей и садово-парковых дорожек.

Живые изгороди подразделяют на листопадные и вечнозеленые; по способу формирования – на стригущиеся и свободнорастущие; по форме поперечного сечения – на прямоугольные, треугольные, трапециевидные, округлые, овальные или ступенчатые; по продольному профилю – прямолинейные, волнистые, зубчатые; по количеству рядов – однорядные, двурядные и многорядные; по конструктивным особенностям – бескаркасные или с применением каркаса, особенно если изгородь устраивают из вьющихся растений.

В зависимости от назначения, живые изгороди делят на высокие (выше 2 м), средние (до 1–2 м) и низкие или бордюры (менее 1 м). Особую группу составляют так называемые живые стены (выше 2,5 м). К ассортименту древесно-кустарниковых пород для живых изгородей предъявляют следующие требования: устойчивость к местным почвенно-климатическим условиям; способность к густому ветвлению от основания до верхушки, что присуще преимущественно теневыносливым породам; способность переносить стрижку и обрезку.

Зеленые ограждения могут быть однорядные, двурядные и реже трехрядные. В однорядные высаживают растения с густым ветвлением, их создают чаще для маскировки хозяйственных объектов. В декоративных целях применяют красиво и обильно цветущие кустарники. Для получения непроницаемых изгородей требуется густая, двух- или трехрядная посадка. Густота посадки зависит как от свойств растений, применяемых для создания изгороди, так и от ее назначения. Высокие кустарники, а тем более деревья, для высоких изгородей высаживают реже, чем средние и низкие. Больше всего для высоких изгородей подходят различные виды боярышников, такая изгородь более надежна, чем деревянный или каменный забор, а стоимость ее во много раз меньше.

Очень эффектны в декоративном отношении комбинированные разновысокие изгороди из двух пород. Если рядом с высокими или средними растениями на расстоянии 0,5–0,7 м высадить более низкие кустарники, то сочетание разных объемов, различной окраски и формы листьев придаст изгороди большую красочность. Кроме того, низкие кустарники, расположенные впереди, закроют оголяющуюся нижнюю часть более высокой изгороди и улучшат ее общий вид.

В некоторых случаях живые изгороди выращивают в комплексе со штамбовыми деревьями. Для этой цели более всего подходит липа мелколистная, которая не является конкурентом кустарникам и хорошо поддается формовке. Смешивать растения разных пород в ряду не следует, так как из-за неравномерности их роста живые изгороди получаются мало декоративными.

Уход за живыми изгородями состоит, главным образом, в регулярной стрижке. В результате достигается правильная форма изгороди и увеличивается ее плотность за счет образования боковых побегов. Подстригать кустарники начинают со второго года после посадки, причем для усиления кущения первую стрижку проводят как можно ниже. Для усиления декоративности растения рекомендуется стричь не менее двух раз в год – весной и в середине лета. Когда они достигнут нужной высоты, их стригут не выше 1 см по сравнению с предыдущим срезом. Красиво цветущие кустарники не подстригают, а лишь подравнивают с боков.

К особенностям ухода за зелеными ограждениями надо отнести и их омоложение. Оно заключается в сильной обрезке ветвей, удалении слабых и тонких побегов. Для растений, обладающих способностью давать после обрезки обильную поросль, следует применять «посадку на пень», предварительно хорошо очистив от сорняков, разрыхлив и удобрив почву вдоль изгороди.

Татьяна Ганич